〔刘正成〕埃及十日谈6: 卢克索两大神庙的四千年风云 (下)

183 · 发表于 2010-3-2 00:56:59

[刘正成〕埃及十日谈6: 卢克索两大神庙的四千年风云 (下)

10。2。23日志：卢克索东岸

4. 卢克索神庙：遗失的方尖碑与斩落的法老头像

提起方尖碑，我当然是青少年时代从画片上看到美国的华盛顿纪念碑，它冲天而起，过目难忘。当然，这只是古埃及方尖碑的“山寨”版。我看见真正的古埃及方尖碑，是1998年夏天第一次去欧洲，看到的巴黎协和广场上的方尖碑。我围着那碑转了两三圈，被碑上那神往已的古埃及象形文字深深吸引。当年12月，我第二次去巴黎时，我还特别去协和广场为方尖碑拍了好几张照片。它给我的印象太强烈了，如果巴黎没有艾菲尔铁塔，协和广场方尖碑与凯旋门肯定并列巴黎的第一标志性建筑，这个法国人非凡的战利品！

除了金字塔外，方尖碑obelisk是古埃及的另一件杰作，是古埃及崇拜太阳神阿蒙的纪念碑。方尖碑外形呈尖顶方柱状，由下而上逐渐缩小，顶端形似金字塔尖，塔尖常以金、铜或金银合金包裹，当旭日东升照到碑尖时，它象耀眼的太阳一样闪闪发光。所以，方尖碑跟北京故宫太和殿丹陛上的日昝功能相近，还可以起到计时的作用。碑高度不等，但必须用整块花岗岩制成。据记载，古埃及的大量方尖碑均是从阿斯旺开采的花岗岩石，用尼罗河船运出来的。它的碑身刻有象形文字的阴刻图案，上面不仅记录献给阿蒙神的吉语，也会记录由哪一位法老建造的。在托勒密王朝时期和罗马帝国时期，罗马从埃及搬来许多方尖碑，总计有13个，现存于意大利罗马的就有5座，其中最著名的是梵迪岗圣彼得大教堂前的方尖碑。它无字，有82英尺高，320吨重。公元37年奥古斯都指令从亚历山大运到罗马，树立在卡利古拉广场，也就是现在的梵蒂冈广场。教皇西克图斯五世1586年给石碑重新选址，2000年来这块特别的石碑从来没有倾倒过。在梵蒂冈广场有无数殉难的圣徒，甚至说它是彼得遇难的最后见证。不过，让我不能理解的是，古埃及对太阳神的崇拜与欧洲大陆对天主与基督的崇拜是怎么会拉扯到一起的？

巴黎协和广场中央方尖碑正好是卢克索神庙第一塔门前拉美西斯二世所建造的两座方尖碑中的一个，已有3400年历史。据称，是1831年埃及总督穆罕默德•阿里“赠送”给法国的。碑高23米，重230吨，塔身是由整块的粉红色花岗岩雕出来的，上面的象形文字主要赞颂拉美西斯二世法老的丰功伟绩，底座基石上补刻的拉丁文记载着从埃及卢克索将之运到巴黎协和广场树立起来的艰难过程。当时，卢克索神庙的另一個方尖碑就因為太重，以当时技术无法运送到法国而被有幸留在原地。23日上午，我们看完卡尔纳克神庙后，已快到中午12点，我们没有忙着吃午餐，只是在途中买了一顶草帽戴上，便直接奔向卢克索神。远远的，我们就看到了这尊有幸未被绑架劫持到巴黎的方尖碑。卢克索神庙的方尖碑，是古埃及人科技与理性的纪念碑，它不仅是拉美西斯二世的光荣，而是整个埃及民族的光荣，它与胡夫金字塔一样，是今天埃及国家的logo。在正午的阳光下，我久久凝视着这尊方尖碑，然后又看见它右侧的另一尊方尖碑基座，这个已放置在这里三千多年的方尖碑基座已空。我的眼前像蒙太奇一样不断叠印着巴黎协和广场上的那尊方尖碑，脑诲中翻腾着历史悲剧的时空错位。我从几个角度拍照，又走上前用手摸了摸它，我感到眼眶的湿润。我在想，埃及人对此如何感受？像近些年在中国一样，流出海外的圆明园那几个仅有百多年历史的小小兔头马面，都可以激起慷慨激昂的民粹激情，甚至不惜耍出捣乱国际拍卖规则来发泄的话，埃及人真可以发兵证讨欧洲大陆了！

方尖碑的后面，正端坐着拉美西斯二世的巨大石像，不过石像的面部均遭到严重破坏，右侧的面部全毁，左侧的仅仅剩一张右脸和一只右眼。当年，这个拥有横跨亚非大陆王国不可一世的帝王，老天有幸让他不用眼睁睁看着法国人把自己亲手打造显示崇高荣誉的方尖碑被放倒、被运走，或免龙颜震怒，或免于无动于衷无可奈何？拉美西斯二世是新王园时代第19王朝的法老，他在位于公元前1304--前1237，统治上下埃及四十余年，是埃及帝国最后一位强有力的法老，他的统治标志着埃及帝国权力达到最后的顶峰。卢克索尼罗河东岸的两大神庙经过历代法老设计建设，但均集大成于拉美西期二世，尤其是眼前这座放置了他6尊巨像的卢克索神庙，虽然比卡尔纳克神庙小，但它布局谨严，结构对称，尤其是华美的大柱厅和柱式露天庭院，可谓穷极奢华，耗尽资源，是埃及帝国盛极而衰的起点。之后，它却受尽凌辱，不堪卒睹！

跨过第一塔门，穿过两排大石柱，但会发现有一座清真寺骑在大柱厅上。自公元7世纪以后，埃及在阿拉伯人占领后逐渐演变成一个伊斯兰教国学。或许与其说是撒哈拉的风沙掩埋，还不如说不甘屈服于异教的统冶，埃及人有意用黄沙埋藏了是卢克索神庙，把自己祖先的光荣隐藏起来而免于被凌辱。不知究竟的后代人便在这黄沙丘上建了一座清真寺，让它骑在卢克索神庙的头上，直到今天仍在使用。

这个露天庭院每一面均有12根巨大石柱，柱头设计摩仿纸草花含苞待放的花蕾状，十分优美华丽。柱头顶端由长石压顶衔接，长石整面均镌刻着象形文字，堪称完美至极。这里是拉美西斯二世里院，它更是一个受尽屈辱的见证。这里只有正面那尊拉美西斯二世的座像是完整的，他左右环绕排列的近二十尊法老石像大多成了断头鬼，这些断头法老立像前均摆着被斩首的头胪。阿米娜小姐又给我们上了一堂历史课，她说这些是阿拉伯人入侵和占领埃及后的“杰作”。异族统治者要毁掉法老在埃及人心目中的神圣地位，抹掉他们的历史与宗教记忆，这跟中国“文革”时期毁佛像、折庙宇、让和尚统统还俗毫无二致。

无独有偶，这里也有罗马人的“优胜纪略”。阿米娜小姐不让我们照像，她说要紧跟她走，听她讲解完之后，再留出时间让我们拍照。她带我们穿过笫二塔门即阿蒙霍特普三世塔门，又穿过令人震撼的大柱厅及阿蒙霍特普三世里院，来到了科普特教堂。所谓“科普特教堂”，就是罗马人统治埃及后，不仅用拉文字改造了古埃及文字而创造了“科普特文字”，还用基督教改造了古埃及宗教而创立了“科普特教”，同时把古埃及神庙改造成了这个新教的教堂。在这个法老用来祭祀穆特神和孔苏神的礼拜所，罗马人进行了装修，他们磨掉石壁上的象形文字讲述的法老与太阳神的故事，然后涂上粉底，彩绘上了《新约全书》的基督与上帝的故事。我们顺着阿米娜手指的方向，看见不少残缺保留近2000年的基督教《圣经》彩画，还有一个个天使在柱头上飞翔。没有被磨光或彩画脱落后，又露出了法老故事象形文字，与《圣经》故事交融错落，可以说它最完整地展现出科普特文化的历史特征。

卢克索神南北走向，与尼罗河平行。它的北门外有一条司芬克斯争道，往北伸向卡尔纳克神庙。当年，这条司芬克斯参道是与卡尔纳克神庙的穆特大神庙连在一起的。我们返回拉美西斯二世笫一塔门后，又去溜览了这条司芬芝斯参道，还花了一埃磅与守在司芬克斯像前当模特儿的埃及人合影留念。我们看见参道的另一头正在施工，阿未娜小姐告诉我们，政府为了发展旅游，正在施工把两大神庙连接起来。显然，我们已经能想见远古神庙在埃及人自已描绘的新装后的辉煌，如同卡尔纳克神庙声光秀一样，翻开历史新的一页，赋予它一种新的生命与精神的风貌与意义。

看完卢克索神庙后，已是下午2点过了，我们自已散步回到了酒店，然后在酒店花园的游泳池边的露天餐厅午餐，午餐后回到房间睡了一觉，备足精神，晚上重回卡尔纳克神秀看灯光秀。